그 빠른 패션 ‘두피들’은 작은 독립 브랜드의 발전을 늦추고 있다

옛날 이야기이지만 여전하다. 어떤 브랜드가 디자인을 선보이면 스타일 세트에서 핫 아이템이 되고, 패션 쇼핑몰들은 고요일 기준 3~5영업일 안에 가격의 일부만큼으로 거의 비슷한 레플리카를 제작한다. 선택을 할 수 있을 때 대부분의 쇼핑객은 더 저렴하고 빠른 옵션을 택할 것이다. 누가 제공하던지 상관없이 말이다. 하지만 편리함이 최우선이 되는 시대에 패스트 패션 덕포이들은 브랜드의 전반적인 발전 방향에 어떤 영향을 미칠까?

이에 대해 JBD Apparel 창립자 Saudia Islam은 종종 고민한다. 2020년 여름에 Kim Kardashian이 자신의 브랜드 크로셰 피스를 인스타그램에 게시한 이후로 사이트에 찾아오는 고객이 급증했다고 한다. 그녀는 말한다. “다음 몇 달은 솔직히 말하면 거의 혼돈에 가까웠다. 우리 팀 전체가 거의 논스톱으로 일했다. 우리가 얼마나 비즈니스를 단숨에 500%까지 증가시켰는지 놀라운 경험이었다.”

하지만 Islam은 패스트 패션의 시계앞에서 경쟁하고 있었다. 주문제작 제품의 작은 팀과 30일 이상의 리드타임으로 인해 이들 신규 고객들은 인내심이 부족했다. 한편 대규모 기업들은 수요 충족을 위해 나타나기 시작했고, 몇 달 안에 Islam은 인기 있는 패스트 패션 사이트들의 “신상품” 컬렉션에 자신의 제품(또는 완전히 비슷한 모델들)이 등장하는 것을 알아챘다. 그 중 일부는 Islam의 이미지까지 재사용하여 가짜 상품을 판매하기까지 했다. 그 당시 그녀는 인스타그램 스토리를 통해 불만을 공개했지만 이미 상황이 심각한 수준으로 가버렸다.

신진 디자이너들은 이전보다 훨씬 더 큰 플랫폼을 가지고 있으며, 이를 이용하여 자신들의 브랜드 지속성에 대한 어려움 뿐만 아니라 이러한 위조품이 성장에 미치는 피해에 대해 발언할 것이다.

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“우리는 우리가 보는 것들을 원한다는 문화에서 살고 있다,”라고 EB Denim 창립자 Elena Bonvicini은 말한다. 그녀는 자신의 디자인 중 하나가 패스트 패션 브랜드에 의해 재현될 때 처음으로 “파괴당한” 기억이 있다고 한다. “불행히도 쇼핑객들은 단지 룩을 위해 옷을 구매한다.”

소셜 미디어와 무한한 스크롤링 시대 덕분에 패션과 신예 크리에이터의 작업에 대한 더 많은 시각성이 생겼다. 빠른 트렌드 사이클과 결합되면 소비자는 더욱 더욱 성욕적인 욕구를 갖게 된다.

“그들은 자신의 좋아하는 인플루언서, 유명인 및 심지어 친구들이 입고 있다는 것을 원한다. 그러나 이들이 그것을 감당할 수 없다는 사실을 깨우치면 인터넷에서 가장 싼 위조품을 찾아나서게 된다,”라고 니아 토마스 뜨개질 디자이너는 말한다.

이 세 명의 디자이너들은 자신들의 의류를 투자 아이템으로 여기며, 이러한 이유로 모두가 접근하기 힘들다는 것을 알고 있다.

“어떤 사람들은 특정 아이템을 구매할 자금이 없을 수도 있다는 것은 이해할 만하다,”라고 Islam은 말한다. “하지만 많은 사람들이 이러한 의류를 만들기 위해 필요한 물리적인 노력을 간과하는 것은 안타깝다. 이로 인해 소비자들은 의류의 가격을 오해할 수 있다. 패스트 패션 브랜드들이 비슷한 제품을 일부 가격의 일부로 판매하면 더 이상 우리가 청구하는 가치가 없어진다고 보는 사람들도 있다.”

신진 디자이너의 생산은 저렴하다고 할 수 없다. “일반적으로 제조업체에서 옷을 생산받을 때, 주문량이 많을수록 가격은 낮아진다,”라고 Islam은 설명한다. “자금 또는 투자자가 없다면 퀄리티와 윤리를 유지하면서 다음 단계로 가는 것은 매우 어렵다.”

워싱턴 포스트의 자세한 보고서에 따르면 대부분의 패스트 패션 소매업체는 저렴한 섬유 생산, 비윤리적인 노동관행, 그리고 폴리에스터와 같은 원하지 않는 소재로 번성하고 있다고합니다. 제품 자체의 품질은 대개 충격적으로 저렴한 가격표의 반영입니다. 대부분의 경우 소비자들은 대량생산된 물건을 여러 번 입기 전에 깨지기 시작하기 전에 행운이라고 할 수 있습니다.

미러 팔레의 창립자이자 디자이너인 마르셀로 가이아는 브랜드의 가격에 대한 많은 논란이 있었는데, 저렴한 가격으로 비슷한 스타일을 만들라는 바람을 태그한 것까지 공익 전담 패션 그룹에게 기원하는 소비자들의 댓글 후, 여러 번의 TikTok 비디오에서 이에 대해 상세히 얘기했습니다.

“Shein과 같은 기업은 노동자를 착취하고 있습니다,” 그는 비디오에서 말했습니다. “그들의 공장에서 발생하는 비윤리적인 관행에 관한 여러 보고서들이 있습니다. 어떻게 공감능력이 없을 수 있을까요?”

가이아는 여러 출판물, 타임부터 퍼블릭 아이에 이르기까지, 노동법 위반에 대한 압도적인 정보를 발견한 계열업체의 노출을 언급하고 있습니다. 이들은 주거용 건물에 비정규화된 공장을 설립하고 직원들에게 75시간 근무를 강요하는 등의 노동법 위반을 저지르고 있다고합니다. 다른 자세한 보고서에 따르면 2021년 7월부터 12월까지 Shein은 앱에 2,000~10,000개의 새로운 스타일을 업로드했는데, 이는 독립 디자이너들이 경쟁하기 어려운 숫자입니다. 그들이 자신들의 브랜드의 무결성을 저해해야한다면 말입니다.

많은 신흥 브랜드에게는 생산 과정과 함께 작업하는 장인 커뮤니티가 그들의 신념의 중요한 부분입니다. 대부분의 경우 디자인 자체와 함께 그만큼 소중합니다. 하지만 그들은 또한 사업이며, 가격적으로 가장 합리한 결정을 내릴 것입니다. 토마스는 더 저렴한 원재료를 찾기 위해 제품에 대한 생산을 자신의 라벨을 제조하는 도시인 멕시코 시티에서 페루로 이동했습니다.

“미국 경제를 지원하고 맨해튼에서 여성 세대를 이끄는 공장과 함께 일하는 것을 즐거워했지만, 비용 효율적이지 않습니다,” 그녀는 말합니다. “저희는 또한 나무껍질처럼 대지에 분해되는 셀룰로스 기반 섬유 및 원료에 액세스 할 수 없습니다.” (현재 그녀는 리마의 장인 연합과 함께 작업하고 있습니다.)

원본 디자인과 그들의 복제품 사이의 보이지 않는 차이가 있지만, 디테일이 모든 차이를 만들어 낸다고 토마스는 설명했습니다. “현재 회사들이 하는 몇 가지 그린워싱 전술은 뜨개질 된 것이나 오픈 웨이브를 와리가리로 알리는 것입니다. 하지만 그것은 사실이 아닙니다. 크로셰는 두 손과 한 개의 후크로만 할 수있으므로 대량 생산이 불가능합니다. 기계가 이를 배우고 효율적으로 수행하기에는 지나치게 복잡한 스티치입니다.” 그것은 소비자들이 왜 그녀의 제품이 패스트 패션 거장에서 찾을 수있는 비슷한 스타일보다 더 비싼 가격으로 판매되는지 궁금해할 수 있습니다.

복제품은 사람들이 쇼핑하는 방식에서 매우 깊이 뿌리를 내리고 있습니다. 과거에는 모조품이나 가짜 품목을 구입하는 것은 무례하거나 악의적인 행동으로 간주되었습니다. 그러나 이제는 저렴한 대안으로 재탄생되었으며, 사람들이 자신의 발견을 공유하는 소셜 미디어의 무수한 동영상과 게시물이 있습니다. (TikTok에서 “더프” 해시태그는 30억 회 이상 조회되었습니다.) 

토마스는 자신이 할 수 있는 유일한 일은 소음을 무시하는 것이라고 말한다. “세상에서 벌어지는 일들이 내 머리에 많이 들어오는데, 내 고객들이 찾아오는 타임리스하고 아름다운 디자인을 만들기 위해 그 중 많은 것들을 차단해야 한다. 그저 작은 디자이너들을 위한 더 많은 자원이 있었으면 좋겠다”고 토마스가 말한다. “많은 질문들이 있지만 그에 대한 충분한 답변이 없다는 게 가장 답답한 부분인 것 같아.” 하고 덧붙인다.

보비치니는 교육을 통해 소비자들에게 더 나은 제품을 사도록 독려한다. “정품 대신 중고 제품을 선택하도록 소비자들에게 권장하고 싶다”고 그녀는 말한다.

사실은, 누구나 속일 위험에 노출되어 있다. 비록 신진 브랜드들에게는 성장이 더 어려울 수 있지만, 이 복제품 스타일들은 종말이 아니다. “나는 정말로 우리 고객들이 제품의 품질, 핏, 디자인 디테일 때문에 우리에게 찾아오는 것 같다”고 보비치니는 말한다. “이런 요소들은 복제할 수 없다는 것을 알고 있다.”